Monolityczne podłogi zrób to sam: rysunek i plan wylewania płyt zgodnie z instrukcjami krok po kroku. Jak wypełnić podłogę? Wybór marki betonu

Budowa dowolnego domu lub budynku polega na montażu podłóg między piętrami lub na poddaszu. Do wykonania tego zadania często wykorzystuje się produkty drewniane. Elementy drewniane są łatwe w wykonaniu i montażu, ale mają niską izolację cieplną i akustyczną, dzięki czemu są wyraźnie gorsze od podłóg wykonanych z betonu. Z tego powodu lepiej jest dać pierwszeństwo konkretnej opcji. Co więcej, wykonanie monolitycznego nakładania się własnymi rękami jest dość proste.

Urządzenie

Jeśli mówimy o konstrukcji danej podłogi, to jest ona utworzona ze specjalnego żelbetu. Do szalunku wlewa się beton, który następnie nie odkształca się i nie zgina się pod obciążeniem. Aby stworzyć taki produkt własnymi rękami, będziesz potrzebować tarcicy, narzędzi do montażu, cięcia i zbierania osłon. Po rozebraniu można go zastosować w mechanizmie krokwi.

Zbrojenie stanie się materiałem eksploatacyjnym, a komunikacja zostanie również zabetonowana. Najtrudniejsza będzie płyta podłogowa piwnicy - ze względu na dużą liczbę jednostek wejściowych dla mechanizmów typu inżynierskiego.

Obliczanie obciążenia

Podczas użytkowania posadzka typu monolitycznego narażona jest na różne obciążenia:

  • chwilowy;
  • stały.

Jeśli mówimy o pierwszym, ich wartość będzie związana z wagą komunikacji typu inżynieryjnego, podłóg, sufitów, mebli, a także z liczbą osób znajdujących się w pomieszczeniu. W drugim przypadku przenoszenie odbywa się przez masę ścian budynku, przegród wewnętrznych i masę dachu, który również otrzymuje dodatkową masę od obciążeń wiatrem i śniegiem. Po całkowitym zakończeniu prac nad konstrukcją ścian i dostosowaniu ich poziomu można wyposażyć samą płytę.

Obciążenie działające na produkt zależy od grubości stropu żelbetowego. Na przykład, jeśli grubość wynosi około 20 centymetrów, to każdy metr kwadratowy powierzchni może zająć do pół tony ładunku.

Jeśli obliczenia zostaną wykonane poprawnie, można ocenić nośność płyty żelbetowej, biorąc pod uwagę rzeczywiste warunki eksploatacji, a tym samym zapobiegać powstawaniu pęknięć.

Na dokładność obliczeń wpływają następujące aspekty:

  • grubość płyty żelbetowej;
  • używany gatunek betonu;
  • wskaźnik obciążenia obliczonego typu na metr kwadratowy podłogi;
  • wymiary.

Należy rozumieć, że podczas projektowania podłóg żelbetowych należy sporządzić dokładny plan, który zwykle jest rysunkiem.

Przy doborze przęsła należy je skorelować z grubością płyty. Ten stosunek powinien wynosić około 30: 1. Jednak przy realizacji samodzielnego tworzenia projektu nie ma sensu robić czegoś grubszego niż 40 centymetrów, ponieważ nośność rośnie wraz z jego masą, a także naprężeniami statycznymi. Z tego powodu dopuszczalne obciążenie podłóg wykonanych samodzielnie rzadko jest wyższe niż 1,5-2 tony na metr kwadratowy.

To prawda, że ​​sytuacja ta może zostać naprawiona, jeśli w konstrukcji typu nośnego uwzględnimy stalowe belki dwuteowe, które zostaną ułożone na powierzchni muru ścian nośnych wygładzonych betonem. Inną opcją zwiększenia rozpiętości przy zachowaniu swobodnego układu jest skupienie całej konstrukcji na kolumnach. Jeżeli grubość monolitycznego roztworu wynosi do 40 centymetrów, a rozpiętość przęseł w 4 kierunkach od kolumn wynosi 12 metrów, wówczas powierzchnia sekcji nośnej wyniesie 1-1,35 metra kwadratowego. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy sekcja wzmacniająca ułożona w kolumnie wynosi co najmniej 1,5%.

Wybór gatunku betonu

Należy powiedzieć, że kwestia wyboru gatunku betonu na domową podłogę jest niezwykle ważna. W końcu zły wybór tego materiału obiecuje problemy z siłą, zmniejszenie odporności na stres i tak dalej. Dlatego zalecenia ekspertów w tej sprawie na pewno nie będą zbędne. Zastanów się, jakie marki betonu są dziś .

  • Gatunek M100 jest rozwiązaniem o najniższej jakości i zwykle stosuje się go przed zalewaniem konstrukcji monolitycznych. Zazwyczaj ta opcja służy do wylewania taśmy fundamentowej, tworzenia poduszki z betonu, instalowania krawężnika i tak dalej.
  • Beton M150 służy do wykonywania podłóg, wylewek, a także do tworzenia fundamentów pod budynki o niewielkiej liczbie kondygnacji.
  • M200 posłuży do wykonania podłogi, obszaru ślepego i jastrychu. Ze względu na dużą wytrzymałość materiału stosowany jest do produkcji schodów betonowych.
  • М250 będzie doskonałym rozwiązaniem przy tworzeniu monolitu fundamentów listwowych , a także płyt stropowych.
  • M300 służy do wykonywania stropów i schodów betonowych.
  • M350 służy do tworzenia różnych monolitycznych powierzchni, belek i basenów.

Marki M400, M450 i M500 praktycznie nie są wykorzystywane przy budowie obiektów prywatnych. Są poszukiwane przy tworzeniu konstrukcji, takich jak tamy, tamy, mosty i różne konstrukcje hydrauliczne.

Jeśli wyciągniesz wnioski z opisanych informacji, najlepiej jest użyć marek M250, M300 lub czasami M350, aby stworzyć monolityczną podłogę własnymi rękami.

Montaż szalunków

Porozmawiajmy teraz o takim momencie, jak montaż szalunku, ponieważ urządzenie płyty podłogowej zakłada, że ​​beton jest wlewany do szalunku ułożonego poziomo. Zwykle ma nazwę talii. Istnieją następujące opcje aranżacji tej struktury:

  • instalacja gotowego wymiennego rozwiązania - plastiku lub metalu;
  • wykonanie szalunku na budowie przy użyciu desek lub sklejki odpornej na wilgoć.

Pierwsza opcja jest łatwiejsza w użyciu, ponieważ szalunek jest zdemontowany, ma teleskopowe podpory, które są potrzebne do utrzymania go na określonym poziomie. Jeśli sam tworzysz szalunek, powinieneś wiedzieć, że grubość sklejki powinna wynosić 2 centymetry, a grubość krawędzi desek powinna wynosić 3 centymetry. Burząc konstrukcję, należy dobrze dopasować elementy. Jeśli między nimi są szczeliny, powierzchnię szalunku należy pokryć folią hydroizolacyjną.

Instrukcje krok po kroku dotyczące montażu szalunku.

  • Montujemy pionowe wsporniki regałów. Zazwyczaj są to teleskopowe rozwiązania metalowe z regulowaną wysokością. Alternatywnie można użyć kłód, umieszczając je co metr.
  • Położyliśmy poprzeczki na stojakach.
  • Następnie montujemy szalunek poziomy na górze. Jeśli nie stosuje się gotowej wersji, ale ręcznie wykonanej, wówczas belki poprzeczne układa się na belkach podłużnych, a na górze układa się sklejkę o właściwościach odpornych na wilgoć. Wymiary takiego szalunku powinny być idealnie dopasowane, aby nie było szczelin.
  • Konieczne jest wyregulowanie wysokości wsporników pionowych tak, aby górna część poziomego szalunku zbiegała się od góry z częścią muru ściennego.
  • Następnie wykonujemy montaż pionowych części szalunkowych. W przypadku płyty monolitycznej wymiary powinny być takie, aby krawędzie sięgały 15 centymetrów na ściany. Utwórz balustradę pionową w tej odległości od wewnętrznej strony ściany.
  • Za pomocą poziomicy sprawdzamy równomierne ułożenie konstrukcji i jej poziomość.

Zbrojenie płyty

Monolit musi przejść procedurę zbrojenia.

  • Najpierw musisz przygotować okucia. Wymaganą średnicę prętów należy dobierać znając obciążenia projektowe. Zwykle używa się do tego prętów o średnicy 12-14 milimetrów.
  • Na dole konstrukcji kładziemy pierwszą siatkę zbrojącą - w przyszłości stanie się ona monolityczną płytą. To będzie rodzaj pasa pancernego. Najpierw należy ułożyć pręty podłużne, a następnie poprzeczne. Najlepszy rozmiar komórki dla takiej siatki to 12-15 centymetrów. Jeśli obszar nakładania się nie jest bardzo duży, wówczas rozmiar komórek można zwiększyć do 20 centymetrów.
  • Połączenia prętów należy związać drutem stalowym.
  • Drugą siatkę wzmacniającą układamy w taki sam sposób jak pierwszą. Wykonujemy wiązanie siatek drutem. Jeśli nie ma wystarczającej liczby prętów, możesz wziąć dodatkowy pręt, który należy związać zakładką równą co najmniej 40 średnicy zbrojenia. Jeśli stosuje się pręty o średnicy nieco powyżej centymetra, zakładka powinna wynosić 48 centymetrów. Połączenia prętów powinny być naprzemiennie. Końce prętów zbrojeniowych powinny znajdować się na belkach typu nośnego.

Jak widać, armopoyas jest łatwy do wykonania. Takie rozwiązanie ze stalowym profilowanym poszyciem znacznie poprawi wytrzymałość podłogi.

Jak wypełnić?

Beton należy zakupić bezpośrednio w wytwórni, co znacznie ułatwi zadanie. Nalewanie roztworu z miksera równą warstwą pozwala zapewnić maksymalną wytrzymałość produktu. Lepiej byłoby wylać beton warstwą 20 cm bez zatrzymywania się. Przed wlaniem betonu do szalunku konieczne jest zamontowanie ramy lub puszki pod otwory techniczne. Mowa np. O kanale wentylacyjnym czy kominie.

Po wylaniu wibruj specjalnym wibratorem typu głębokiego. Następnie beton pozostawia się do wyschnięcia i nabiera siły przez miesiąc. W pierwszym tygodniu powierzchnię należy stale nawilżać wodą. I właśnie po to, aby nawilżyć. Po 30 dniach będzie można zdemontować szalunek i zostanie wykonana płyta. Jak widać, wylewanie betonu nie jest trudne.

Pielęgnacja po wylaniu

Jeśli mówimy o pielęgnacji takiego produktu, to należy powiedzieć, że w procesie utwardzania emanuje dużo ciepła, a to staje się przyczyną szybkiego odparowania wilgoci. Jego brak prowadzi do odkształcenia powłoki betonowej, dlatego w pierwszej kolejności płytę należy regularnie zwilżać wodą. Możesz wlać go do wiader lub za pomocą węża ze specjalnym sprayem. Wcześniej możesz położyć szmaty na betonie i zalać wodą.

W czasie upałów beton należy przykryć polietylenem, aby płyta nie pękła. Szalunek można usunąć w ciągu 10 dni od ostatniego zwilżenia. Zwykle deska nabiera siły po około 3-4 tygodniach. Po upływie tego okresu możesz kontynuować prace budowlane.

W następnym filmie czekasz na budowę monolitycznej płyty podłogowej własnymi rękami.